很多人最初相识的时候，都是通过彼此的眼缘或者气场来产生第一印象的。而我对初相识的某个他或者她，却总是喜欢以味道来构建这个人的形象，然后在下次见面的时候，便迅速搜索我“鼻海”中的味道，来确定这个人的名字以及过往。

　　这种怪癖也许来源于我童年时期的回忆，学心理学的小莫告诉我这是我的“童年阴影”，好吧，如果算的话。我小时候是个贪吃的小胖，偏偏我家又住在全市最有名的小吃街上，偏偏我家的房客又都是卖小吃的摊贩。这让我的童年如鱼得水，每每穿梭在一家家小吃摊前，我总是神情专注，像阅兵一样审阅着一家家摊贩，眼睛紧紧的盯着那些刚出锅，还冒热气的各种糕啊、饼啊之类。

　　曾经立志在15岁前吃遍整条街的几个小伙伴，现在再回想起那时的志向，都不禁扼腕叹息，“年糕陈家的过午年糕我还没吃过，刘一手家的镜糕膳醪糟我还没吃呢”凡此种种，都成为多年后几个流落异乡的男人酒吧里孜孜不倦的谈资了。

　　在我上中学的那年，父亲给我下了最后通牒，不许我再碰任何街面上的小吃，只能每日三餐按时按点，在家里吃他做的那些无色无味的面条、稀饭。因为当时的我，已经在街面小吃多年的精心栽培下，出落成一个圆滚滚、湿漉漉的小胖子了。父亲为我上中学后的形象和进入青春期的发育考虑，不得已做出了这等“残忍”的事情，这也就是我日后以味断人的起因了。

　　自此，我便只能待在家中，终日闻味过活。

　　每到中午和夜晚，街市红火的时候，那混杂着各种小吃的香味飘然而至我的窗前，总能让正在埋头作业的我浑身一个激灵，随即陷入各种大快朵颐的想象当中。

　　经过一整个暑假的苦修，我终于练就了一身“盖世绝学”，从混杂的味道中分辨出各种层次，什么油炸糖糕、油炸肉、炖鱼、炖虾、串里脊、臊子肉面、罐鹌鹑，凡此种种，我都能一一辨别，并通过这些味道来断定卖小吃的摊贩跟吃小吃的食客的形象。

　　比如米粉肉的味道飘来，那一定是戴着白帽子，左耳上夹着一根别人给的香烟，右手拿着一根长筷子左右摇晃驱赶蚊虫的陈定三开张了；

　　若是冒出了刺鼻的让人窒息的臭味，那一定是三寸丁，光膀子系着围裙，边抽烟边炸臭豆腐的老臭出场了；

　　如果是浓重的辣椒和着水煮菜的味道，并夹杂着叽叽喳喳的吵闹声，没错了，巷子里从事夜间工作的姐姐们一定是刚起床，小衣襟短打扮，两条粉嫩的肉腿从短到胯骨的牛仔短裤里伸出来，扭动着腰姿前来吃麻辣烫了。

　　这时候的老臭一定会扔掉手里的香烟，将两双油手在胸前的围裙上擦一擦，端着一叠臭气四溢的豆腐上前献媚。

　　于是乎，我的整个少年时代，便在这种对味道的形象化思维中度过，而逐渐养成了以味断人的怪癖。

　　发现这个现象是在一个夏天的傍晚，那时的我已经在上高中，正处在水深火热的高考复习的深渊里，父亲介绍一位教英文的家庭教师给我，我深刻的记得那天傍晚的空气里充满着温吞的油炸汤圆的甜腻气息，女老师二十多岁，风华正茂，身材婀娜的触动着十八岁的我，可她奇怪的举动却让我生出几分畏惧，她应该是在喝完我父亲提供的汽水或者吃了冰凉的水果之后出现这种举动的。

　　她就这样一边打着嗝一边跟我打招呼，而且这嗝仿佛没有要停的意思，就这样一直打着，每说一句话都会停顿几次。美丽的女老师显得颇为尴尬，每次要打嗝的时候都停下来，让这嗝悄无声息的融化在她口中，一下一下，仿佛抽泣似的。

　　有时候话与嗝无奈的相遇，便是一记响亮的嗝声，这时女老师的脸上便泛出了红韵，旋即故作镇定的讲起动词的时态等等，我哪有心再听，强忍着笑意观察她的表情。

　　而与此同时，我也从她的口中闻到了一股陈年的韭菜味，那种仿佛沉静了千年又被一根棍子搅动起来的，和着各种食物的韭菜味，我终于不能忍受，捂着口鼻夺门而出，那之后，我也就再也没见过这位美丽的女老师了。

　　但奇怪的是，从此，韭菜味便与这位女老师融为一体，每当我想到这位可爱的老师，总是先闻到一股韭菜味，然后她才从这股浓浓的韭菜味的烟雾中款款走来，在我眼前展现她婀娜的身姿。而每当我没有防备的闻到韭菜味时，那位女老师就不自觉的出现在我的身后，以一记响亮的嗝声呼唤着我。于是，我便开始了我的“味道”生涯。

　　年之后，我又练就了一种听味道的本事。

　　有一日在看电视，主持人介绍某位女嘉宾，说你的到来让我们的摄影棚充满了……汗味，原来这位女嘉宾每日跑外景新闻，总是香汗淋漓，所以主持人打趣说充满了汗味。这可倒好，从此这位女主持人在我心里总是与这股莫名其妙的汗味如影随形，摆脱不掉了。

　　后来我才知道，很多人都会对味道产生记忆，而这种记忆是不自觉的，并非像我这样刻意的去寻找味道。每个人都会在某个时刻被某种味道吸引，又或者仅仅是被味道标记，在多年后的另外一个时刻里，突然被熟悉的味道唤醒，才又想起了当年美好的往事，而这味道多半都是充当了打开回忆之门的钥匙罢了。

　　对于我这样的“味道猎手”来说，有一类味道是绝对不能错过的，那就是“臭味”。

　　寻“臭”，是我多年来游离祖国最重要的一项活动。不管是北京的王致和臭豆腐，酸腐蜇口的臭豆汁儿，还是长沙的火宫殿臭干子，安徽的臭鳜鱼，宁波的臭冬瓜，贵州的牛瘪火锅，还有人间至臭绍兴苋菜梗。那都是我大快朵颐的对象，每到一地，必先与其“臭”相会，方可一解我心头之快。

　　《黄帝内经》中说，肾者，其味咸，其类水，其音羽，其数六，其臭腐。意思是说，咸味和臭腐的味道，都入肾精，可补益肾气。

　　难道是我肾亏？才对“臭”有如此嗜好？

　　不过，这些“臭”美食，虽然味美，却有一个致命缺陷，那就是只能食在当地，不能带回家中，因为这些食物都是“在地而臭”，是当地的水土精华，养育了这传奇的臭味，一旦离开当地，那“香臭”也就变成了“恶臭”。这也是为什么，我劝说很多朋友，不要在当地吃外地的臭食，因为你吃到的，很可能真的是臭了的食物。

　　于是乎，每每回到老家，在自己房间里口中寡淡的时候，只能是疯狂搜索别人大快朵颐这些美食的视频，聊以解馋。

　　幸运的是，近几年，有一种臭味美食却得意发扬光大，成为可流传全国，供食臭者随时随地享用的美食，那就是“柳州螺蛳粉”。

　　如方便面一般轻便包装的“螺蛳粉”只需要简单的烹煮，就能令满室臭香，令人垂涎。十分钟，就能得到一碗，让人唇齿大动的美味。

　　柳州螺蛳粉的“辣、爽、鲜、酸、烫”在利乐包装下竟然丝毫没有损失，最重要的是，那一包满含精华的臭料包，更是精华之精华。不知道是哪位大神，开发了这个产品，为我等嗜臭者提供了福音，在此感谢。

　　为了缓解臭瘾上来时的难耐，我搜罗各大电商平台，囤积各类螺蛳粉，尝遍百臭之后，我找到了一款适合我自己口味的，一款有态度的螺蛳粉。

　　包装就不多说了，有格调，有派头，完败其他土味儿风格的包装。

　　最让我惊讶的是，螺蛳粉里的螺蛳，只不过是拿来熬汤的一种材料，可云堂食却把螺肉经过加工，作为配料加入料包之中，让食客真的吃到，有螺蛳的螺蛳粉。

　　这个改动的确令我满意。

　　另外，其料包内的油包，是经过调味的葱油，除了增加一份鲜香，更有一股令人回味的醇厚味道，是我吃过所有螺蛳粉里，最特别的。

　　还有一个让人啼笑的设计，就是每一包螺蛳粉里，都配有一个围兜，哈哈，这个创意让我不禁捧腹，满满的仪式感。

　　的确，臭味可以入口，但绝不可沾身。

　　否则，不说是一臭万年，至少也得让你臭上好几天，那感觉，可就难受极了。

　　诶呀，写的我食指大动，不行，我得去吃上一包了。